“Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!”

For my own writing freedom, I decided to have a German article… it’s easier to include a wide array of quotes from Faust in German, than being forced to translate everything first. But considering it a very delicate subject, that needs a lot of attention there should be an English version in the future.
Of course I’m talking about something rather outstanding about Georgian culture: Alcohol!

Es lebe die Freiheit! Es lebe der Wein!”, wohl eines der bedeutensten Zitate aus Goethes Faust, dem nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Besonders in Schulklassen wird es fast grundsätzlich außer Acht gelassen. Dabei zeichnet der Wein und der Alkohol ganze Gesellschaften. Georgien ist da keine Ausnahme: “Dem schönen Land des Weins und der Gesänge” hebt man hier öfters mal ein Glas oder mehr. Jedoch nicht bloß Georgien, vor allem nicht in internationaler Gesellschaft. Getrunken wird auf jeden Fall, sei es Wein, Bier, Chacha oder Vodka.

Bevor ich auf Traditionen zu sprechen komme, wäre es ratsam sich über den Ursprung des Weines zu informieren: Georgien behaupten immer stolz, die seinen die ersten gewesen, die Wein produzierten (es herrscht ein regelrechter Streit zwischen Georgiern und Armeniern über den Ursprung dieses Getränkes). Mit Sicherheit ließ sich nur feststellen, dass die ersten Amphoren die Weinpartikel enthielten aus Georgien stammen und man ermittelte ein Alter von rund 9000 Jahren. Auch ist die Auswahl an Weinreben enorm. Es ist nicht umsonst, dass praktisch jede Familie ihren eigenen Wein produziert… und diesen dann im Kreise der Familie und Freunde genießt.

Trauben trägt der Weinstock! Hörner der Ziegenbock;
Der Wein ist saftig,
Holz die Reben

Die georgische Art des Trinkens unterscheidet sich von der gewöhnlichen, da man versucht die Leute, die um einen herumsitzen, mit einzubeziehen. Dies wird grundsätzlich mit Toasts vollbracht. Während man in der Runde sitzt (gewöhnlich um Tische die mit Unmengen an kulinarischen Gerichten bedeckt sind), werden die Gläser –  mit beispielsweise Wein – gefüllt um damit zu prosten. Generell wird Augenkontakt tunlichst vermieden. Dann folgt ein Toast, gesprochen vom Tamada (dem Toastmeister). Anschließend wird das Glas dann ausgetrunken bis auf den letzten Tropfen. Kaum hat man den Inhalt des Glases vernichtet, folgt eine kürzere Zeit um etwas Festes zu sich zu nehmen, bis die nächste Runde startet; ein Zyklus, dem man sich schwer entziehen kann und der den ganzen Abend kontinuierlich weitergeht.

In Arbeitskleidung
                                                           In Arbeitskleidung

Wie wird ein solcher Toast vollzogen?
Es existiert eine ungeschriebene Reihenfolge, an die sich praktisch jeder Tamada orientiert. Auch gibt es eine Reihe von Toast, die man unbedingt erwähnen sollte. Mehrfach fängt man mit Frieden zwischen verschiedenen Nationen, dann folgt ein Toast auch die Freundschaft. Später wird ein Trinkspruch auf die Liebe gesprochen. Dies stellt normalerweise den Anfang eines jeden Gelages dar. Nicht zu vergessen sind auch Sprüche auf die kürzlich Verstorbenen, derer man nach ihrem Tode noch gedenkt (man bedenke auch, dass ein jedes Begräbnis mit einer festlichen Tafel und viel Wein ended. Bereits sehr kurz nach der eigentlichen Bestattung fängt das Gedenken an; allerdings wird der/die Verstorbene erst einige Tage nach dem Tode zu Grabe gebracht, da der Leichnam in der Zwischenzeit von Freunden und Familie bei sich zuhause aufgesucht werden kann)
Des Weiteren wird auch an verschiedenen Anlässen auch aus anderen Behältern getrunken, nämlich den “Hörner der Ziegenbock”. Diese werden allerdings nur mit Wein und Brandy gefüllt.
Schließlich gibt es die Tradition der gekreutzen Arme, das sogenannte Vakhtanguri, benannt nach dem georgischen König Vakhtang VI. Dabei kreutzt man die Arme mit einem wohlgesinntenen Trinkkumpanen und das Glas – respektiv Horn – wird ausgetrunken. Diese Tradition kann auch mit mehreren Leuten durchgeführt werden (so habe ich persönlich bereits mit einem, respektiv zwei Leuten gleichzeitig diesen Brauch vollzogen).
Am Ende eines jeden Supra (Mahl, mit viel Wein und Essen) fühlt man sich dann der ganzen Trinkgesellschaft und Kultur näher als zuvor… sollte man nicht mit dem Kopf an der Brust entschlafen. Für Weitere Informationen auf diesem Gebiet, will ich es nicht versäumen einen Artikel von Martin Sonneborn (Parteivorsitzender für Die Partei) zu hinterlassen, der die gesamte Prozedur aufs Beste wiedergibt:
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/spam-satiriker-sonneborn-gelage-mit-korrupten-georgiern-a-609220.html
Hier ein kleiner Auszug: “Alle anderen trinken ihre Gläser leer. Mit verheerenden Folgen: Zehn Minuten später müssen wir die deutsche Kanzlerkandidatin vor den Zudringlichkeiten des Tamadas retten, unser Wahlkampfleiter kippt zur Seite und vom Stuhl, die übrigen Schnapstrinker schlafen friedlich, den Kopf auf der Brust. Wir betten sie bequem.”

“Damit du siehst, wie leicht sich’s leben läßt. Dem Volke hier wird jeder Tag ein Fest.”
In der Tat hat man manchmal die Auffassung, dass der gemeine Georgien doch ein recht glückliches Wesen ist, besonders wenn es etwas zu Trinken gibt. Allerdings ist der Prozentsatz an Alkoholikern in Georgien doch vergleichbar niedriger, vermutlich weil man hier nie alleine trinkt. Statistiken beweisen auch, dass der Alkoholkonsum in Georgien deutlich geringer ist als im Nachbar Russland. Verbringt man erst mal eine gewisse Zeit in Georgien, kommt einem das unmöglich vor, da man dem Alkoholkonsum fast nicht entkommen kann. Und sollte man sich einmal entschließen selbst nicht zu trinken, wird man fast immer von einem Freund oder Nachbar auf den rechten Weg der Tugend zurückgebracht.
Als Fremder in Georgien wird man recht oft mit einer problematischen Verständigung konfrontiert, da beide Parteien (Ausländer und Georgier) nicht eine gleiche Sprache sprechen und so in Zeichensprache kommunizieren müssen. Abgesehen von dieser kleinen Barriere, lässt es sich doch recht leicht leben mit praktisch jeder Sicht der georgischen Gesellschaft.

Es lässt sich zusammenfassen: In Georgien ist der Wein geschätzt, sowie die Traditionen die damit einhergehen. Daher wird auch fast ausschließlich in Gruppen getrunken (allerdings manchmal zu jeder möglichen Tageszeit), sei es nun unter Freunden, Familienmitgliedern oder beidem. Das Betrinken gehört zur Kultur und trägt zur Freundschaft und besseren gesellschaftlichen Kontakten bei. Man sollte auch anmerken, dass Frauen normalerweise weniger trinken, manchmal sogar überhaupt nichts, da sie es sind, die sich während den Festlichkeiten um die Kinder kümmern (Kleinkinder sind keine Ausnahme während den Supras).

Persönlich habe natürlich auch einige Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht. Von überraschenden Nachbarn, die einen zu Wein und Abendessen einladen, obwohl sie zum allerersten Mal sieht; Supras auf der Arbeit mit den wichtigsten Leuten des Scout’s Center; eine Vielzahl an verschiedenen Weinen, die immer auf ihre Art einzigartig sind; billigstem Wein den man während einer Reise in die Berge… “genießt”; das erste Bier nach einige Tagen in den Bergen; das letzte Bier bevor man sich auf eine bedenkliche Höhe wagt….

Nach fast 3 Monaten in Georgien kommen langsam aber sicher Zweifel auf: Hat mein Geschmack sich dermaßen verändert? Liegt es an einer anderen Lebensweise? Ist es die Luft, die nicht mehr die Gleiche ist? War es Chacha?
Ganz gleich woran es liegt, es gilt festzuhalten, dass mir das georgische Bier sehr angetan hat. Internationales, normalerweise überaus wohlschmeckender Hopfensaft (wie Erdinger oder Baltika) sind mir zuwider, obwohl dies einige Monate zuvor noch komplet anders war. Mein Geschmack hat sich verändert.

Und zu guter Letzt noch das 08/15 Foto
                                          Und zu guter Letzt noch das 08/15 Foto

The Rush for Khash, alternative version

‘Tomorrow at 0800 sharp, we will leave this place. Meeting on Aragats at 1600’. Those were the orders given by the leaders on Thursday’s eve. The signal was given for our advance deep into Armenian territory. In order to avoid any inconvenience on the way, there should remain no trace of our route. For that reason, our experienced leaders decided to infiltrate local’s private sphere, hence entered Armenian cars. This would furthermore give us a great possibility to see if there are any activities on the Armenian side; any claims for the great Khash could represent a serious threat to the mission. Not only did we infiltrate incognito in smaller groups (in order to avoid a higher chance of complete failure to our mission), we were informed about a European team making their way to Mount Aragats as well. The support from the South would enable us to perform an encirclement move around the mountain.
The precious boiled lamb head, the related vodka and the icy cold of Kari Lake could not have fallen into the wrong hands. The legendary Khash shall be ours!

The quest for Khash was delayed by about 30 minutes, due to some unsolved problems concerning food provision. Luckily, those logistical problems could easily be solved, our troop could move out.
After splitting up into smaller groups of two – the Polish team, and our mixed one – it was easy to find an adequate ride, although hard to blend in due to a lack of knowledge of the Georgian (respectably Russian) language. Therefore, most of the drivers that decided to risk helping us, didn’t get many information of us. Also, it was hard to get any data about possible movements from the Armenian side, but it seemed as if the worsening weather condition had a repulsive effect.
Yet, our advance appeared to be most effective. We reached the valley around Aragats in virtually no time (considering the fierce wind and the slackening roads). The wonderful Khash was at hand, only a few kilometers of the heavier sort divided us. However, refreshingly cold rain was pouring down at us and no cars in sight. The last part of the journey was about to turn into the most challenging one. Spirits were low and as the time passed, thoughts about breaking the fellowship grew bigger. Putting up the tent in the valley and trying to ascend the mountain on the next morning became tempting.
 Just before our enthusiasm faded entirely, we got sights on an Armenian troop transport claiming their right for Khash. Albeit in no condition to fight (due to excessive smoking and lack of training), the alcohol in their blood streams could have represented a certain danger. And their number surpassed ours. So, instead of risking a direct fight (for Khash), the subtle way was chosen: we joined their cause as long as need be. Our knowledge about Khash should have provided us with one perfect opportunity. The boiled lamb head that is Khash is closely connected with the consumption of vodka and a bath in Kari Lake. During the refreshment in the cold water, our group could have appropriated it.
And then, at the end of the journey to the mountain, we realised it was pointless. All of our efforts were in vain. Transportation back to the valley was not guaranteed, our driver’s group’s power was greater than ours and an escape over Aragats too risky. The mountain would have defeated us and there wasn’t even a more dangerous way. There was a foul voice in the air. Our quest came to an abrupt end… Not only could we not claim for Khash, our communication failed us and we were not able to communicate the Polish team.
As we waited, our cover seemed to disappear. We had spent too much time in the sacred temple of Khash. Luckily enough, we were able to maintain our disguise long enough to reunite with our reinforcement from Rustavi and Armenia, but had to escape over the pass to safer territory. Ravenous, frozen and suffering from a form of altitude sickness, we managed to return to safe quarters from where we boarded an Armenian team who successfully managed to get a hold of Khash. Due to our appalling condition, we just praised the heat of their vehicle and the meat that they offered us. Their dance ritual connected to Khash startled us to a point where we decided to leave them.
At the end of the day, we had to resign from taking Khash. Armenia simply had the stronger claim for it. It shall remain theirs… but the strive for Khash has but ended after the first battle! We will be back in greater number and better condition and have the legendary, magnificent Khash. The fellowship might have been broken, but there is still hope.
There will come a day when we fight again! The legendary Khash shall be ours!

KhashKhash, in all of its pride

Author’s note: this article is somehow related to actual events, but far from reality. The existence of khash was unknown to us until we met up with the volunteer from Yerevan. The remaining story, however, is true… from a certain point of view.
It furthermore contains traces of Lord of the Rings references.

The rush for Khash, an Armenian adventure

The way I prepared the introduction to my blog, started our trip to Mount Aragats in Armenia: mostly without preparations. At least not from my part. Our group, consisting of 7 people (4 of them volunteers from Rustavi, the last 3 volunteers from Yerevan) agreed on climbing Aragats together on a good occasion. It might not have been the best and two people from Yerevan cancelled the very day we intended on climbing it. Before climbing a mountain of that altitude you should be in a good condition in order to avoid altitude sickness. Most probably, many of us weren’t.
Perhaps I could have contributed a lot more than I did. A few days before we planned our escape from the cities, I wasn’t certain if I could actually join them. There were things that could have hardly been postponed. Not to forget, the three days before somehow ended up with some serious drinking – at this point I would like to thank my new neighbor and his excellent wine, the welcoming staff from ISCR and local friends and their special taste in alcohol – which cannot be considered good preparations for such a trip in high altitudes. My contribution to the trip can be reduced to my mere presence. And the tent that I was carrying.
Radiation
What can be said about Aragats?
The mountain was an active volcano in the Pleistocene and represents the highest peak of Armenia with an altitude of 4,090m above sea level. This can be attributed to the North peak, whereas the southern one has an altitude of about 3,900m. A couple of hundreds meters below can be found a couple of buildings, including a restaurant and hotel, a sort of scientific research center (from soviet times) which is still occupied by a couple of Armenian scientists and the Kari Lake. The underground is hollowed by a network of tunnels, covering a notable distance. At that height, vegetation is already reduced to grass. However, you can find a find a wide array of rocks, stones and rubbish close to the lake. Depending on the season, many different climate zones can be experienced: from sub desert temperatures and sun exposure in summer to intensive rain and blizzards in early autumn. Fog is also quite common.

Misty mountains
As always, our travel started in Rustavi, from where Gabija – the Lithuanian volunteer – and I took a marshutka to Tbilisi (the capital, for those who don’t know it), a nice spot if you’d like to hitchhike. In virtually no time we were taken to Armenia, then to a crossroad right next to the range of mountains of Aragats. Quite similar to Georgia, we were offered food and hospitality. Yet, there is a strange particularity once you enter an Armenian car: one of the first question they will ask you is about your current relation status. Especially as female traveler there is a high likelihood that they will hit on you.
Once we reached the mountain, we got a first impression of the weather conditions: rainy, stormy, cold, no sign of improvement in sight. The next car took us up to Kari Lake along with its 3 passengers, who traveled from Yerevan to the lake for this one Armenian specialty called Khash, which was described to us as boiled lamb head. And indeed, there is a huge hype around it. Groups in large numbers risk the dangerous road that’s serpentining it way to the top. 2 cars would have trouble driving next to each other. As if it wasn’t hazardous enough, Khash is served with 3 shots of vodka and people take a traditional bath in the icy waters of Kari Lake. And already on the way to the peak, our driver and his friends were drinking beer and smoking a lot. I was offered a beer too (tasted quite similar to Sarajevsko).
Some information about altitude sickness would have been useful before drinking:

Altitude Sickness – What It Is, Symptoms, Treatment and Medication


It recommends you to avoid alcohol and stay hydrated… what can I say? It was a good beer and ‘one does not simply turn Caucasian hospitality down‘.

Since we had an excellent timing, we arrived at the lake in no time, where we spent about four hours waiting for the others to join us (only one of the three from Yerevan actually arrived) and discovering our surroundings, succeeded by a night in a warm sleeping bag, in a stinky tent, in an abandoned building. That was our acclimatization in high altitudes. A special mention must go to our communist buffet: one pot with noodles, spiced with Ukrainian ketchup (cheap, bad-tasting Ukrainian ketchup) and everyone gets one fork. ‘From each according to his ability, to each according to his need‘ (©Karl Marx and Friedrich Engels)

The next day, the journey began at 5:30 in the mourning…sorry, morning; stopped several times as the air was getting thinner and our orientation worse and finally had its absolute high on the icy peak. The weather was so dreadful that we decided to have a picnic there. The freezing of our hands (covered by the warm embrace of our socks) reminded us at one point that the time for safe return had arrived.Me_irl
We descended the mountain again, packed our stuff, hitchhiked a local group travel group who had some Khash in the Restaurant and got back to Rustavi.

I should mention that the entire journey could have costed us no money at all: We wouldn’t have needed any food (we were offered a lot of it while hitchhiking, so need for that), the travel itself was free (hitchhiking) and you don’t need a visa to go to Armenia.